Cortina est posée à environ 1 220 mètres dans un large bassin ensoleillé, cerné par les tours pâles des Dolomites, un paysage classé à l'UNESCO qui rosit au coucher du soleil. Elle a accueilli les Jeux olympiques d'hiver de 1956 et, avec Milan, ceux de 2026, et elle se tient toujours comme la grande dame du ski italien : boutiques sur le Corso Italia, racines ladines dans la vallée, refuges de montagne qui cuisinent pour de vrai.
Le ski se répartit sur trois domaines — Tofana, Faloria–Cristallo et Cinque Torri–Lagazuoi —, tous inclus dans le forfait Dolomiti Superski, avec la descente de la Vallée cachée depuis le Lagazuoi comme trophée. Attends-toi à de longues journées de soleil et des déjeuners qui s'éternisent.
Prends le téléphérique de la Faloria depuis le centre et laisse tout le monde se dérouiller sur les pentes ensoleillées face au Cristallo, les débutants sur les bleues, les autres sur les rouges. Redescends pour la passeggiata sur le Corso Italia, un aperitivo et une première assiette de casunziei.
Monte avec la Freccia nel Cielo à la Tofana di Mezzo pour la vue, puis le groupe se sépare : les bons skieurs s'attaquent à l'Olympia delle Tofane pendant que les autres enchaînent les pentes de Socrepes en contrebas. Tout le monde se retrouve pour un long déjeuner au rifugio et finit par un bombardino quand les tours rosissent.
Bus ou voiture jusqu'au Passo Falzarego, monte au Lagazuoi pour le panorama et les tunnels de la Grande Guerre, puis descends la Vallée cachée le long de la cascade gelée jusqu'à Armentarola et son remonte-pente à chevaux. Passe l'après-midi entre les Cinque Torri et le musée à ciel ouvert avant de rentrer dîner.
La « Flèche dans le ciel » grimpe en trois tronçons depuis la lisière de la ville jusqu'à la Tofana di Mezzo, à 3 244 mètres, le point le plus haut accessible au-dessus de Cortina. Là-haut, tout le bassin d'Ampezzo s'étale sous tes pieds, les tours pâles des Dolomites s'empilant jusqu'à l'horizon ; la piste de Coupe du monde Olympia delle Tofane plonge depuis la station intermédiaire.
Monte au Passo Falzarego dans le téléphérique du Lagazuoi jusqu'à 2 752 mètres et descends à ski environ 8 km dans un canyon silencieux, le long d'une cascade gelée, jusqu'à Armentarola. Un remonte-pente tiré par des chevaux te ramène sur le plat vers les remontées — un classique des Dolomites à la portée de tout skieur intermédiaire un peu sûr de lui.
Cinq tours de roche jaillissent de la neige au-dessus du Passo Falzarego, avec entre elles des tranchées et des positions restaurées de la Première Guerre mondiale. Skie ou marche entre les tours et lis les panneaux ; les tunnels du Lagazuoi, creusés dans la montagne par les deux camps, ajoutent un second chapitre au sommet du téléphérique.
Un téléphérique part en plein centre-ville vers la Faloria, où de larges pistes intermédiaires gorgées de soleil font face au massif du Cristallo. C'est la matinée la plus simple pour un groupe de niveaux mélangés : des rouges pour les plus à l'aise, des bleues douces pour les autres et une terrasse au sommet pour tout le monde.
La rue piétonne principale de Cortina se remplit dès la fin d'après-midi, quand les skieurs redescendent, que les manteaux de fourrure sortent et que le clocher s'illumine. Fais du lèche-vitrines dans les boutiques, choisis un bar pour l'aperitivo et regarde la ville faire sa parade quotidienne.
Les refuges de montagne de Cortina cuisinent pour de vrai : casunziei, polenta au cerf et strudel servis sur des terrasses au soleil face aux tours. Le Rifugio Scoiattoli et le Rifugio Averau aux Cinque Torri, et le Rifugio Lagazuoi au sommet du téléphérique, sont les classiques — réserve une table en haute saison.
Le cœur de la ville, avec le téléphérique de la Faloria à quelques minutes à pied et l'animation du soir au pas de la porte. Choisis-le si ton groupe veut sortir du lit directement dans la passeggiata et accepte de payer pour l'adresse.
Une poignée d'hôtels et d'appartements au-dessus de la ville, sur la route du Passo Falzarego, avec tout le bassin à tes pieds. Plus calme et panoramique, pratique pour les remontées de la Tofana et la navette ski ; une bonne base pour un groupe qui partage un appartement.
Un village à environ 10 km au sud, sous l'Antelao, nettement moins cher que Cortina même. En voiture ou en bus jusqu'aux grandes remontées ; le bon choix pour un groupe qui préfère dépenser en dîners plutôt qu'en adresse.
Dors dans un refuge de montagne aux Cinque Torri ou au sommet du téléphérique du Lagazuoi pour les premières traces, l'enrosadira du couchant et des nuits criblées d'étoiles. Spartiate mais inoubliable ; réserve des mois à l'avance et voyage léger.
Des raviolis en demi-lune farcis à la betterave, nappés de beurre fondu et de graines de pavot, le plat emblématique de la vallée d'Ampezzo. Commande-les dans un rifugio à midi — la farce rose est assortie aux montagnes.
Des boulettes de pain liées au speck, au fromage ou aux épinards, servies en bouillon ou au beurre fondu. La cuisine réconfortante des Dolomites, idéale après une matinée froide sur la Faloria.
Une polenta jaune et moelleuse à côté d'un cerf mijoté longuement ou de champignons des bois, l'incontournable de toute terrasse de refuge. Accompagne-la d'un rouge du Haut-Adige ; le strudel qui suit ne se discute pas.
Un shot chaud de liqueur aux œufs et de brandy sous un chapeau de chantilly, bu au refuge avant la dernière descente. Sucré, costaud et la réponse des Dolomites à l'après-ski ; de retour en ville, passe à un verre de prosecco de Vénétie.
Les remontées tournent en général de début décembre à début avril, Pâques au plus tard, et le climat ensoleillé et sec des Dolomites fait que sur la plupart des pistes, c'est la neige de culture qui fait le gros du travail plutôt que les grosses chutes. De Noël à l'Épiphanie, le 6 janvier, c'est la semaine la plus glamour et la plus chère de Cortina, et février reste chargé avec la settimana bianca italienne, le Carnevale, le half-term britannique et les Semesterferien allemandes et autrichiennes. Début décembre, la mi-janvier après l'Épiphanie et mars — longues journées de soleil, neige molle l'après-midi — sont plus calmes et nettement moins chers. L'été, les remontées rouvrent pour la randonnée, les via ferrata entre les tours et le vélo de route sur les cols des Dolomites.
Venise Marco Polo est l'aéroport principal, à environ 2 heures de route, et les cars Cortina Express partent directement du terminal ; Trévise et Innsbruck sont aussi jouables. En train, va jusqu'à Calalzo di Cadore et termine par environ une heure de bus. En ville, les navettes ski incluses dans le forfait Dolomiti Superski relient les remontées de la Faloria, de la Tofana et du Falzarego, donc la voiture ne vaut le coup que pour le Passo Falzarego et les excursions — et se garer à Noël est un casse-tête.
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