Fès est la capitale spirituelle et artisanale du Maroc, et son cœur, Fès el-Bali, est la plus grande zone urbaine sans voitures au monde : un labyrinthe de quelque 9000 ruelles, ateliers et placettes cachées derrière des remparts médiévaux. À la place des voitures, ce sont des charrettes à bras et des mulets chargés qui cahotent dans les venelles.
Derrière des portes anodines se cachent des patios éblouissants, des écoles coraniques et les cuves fumantes de tanneries millénaires. C'est une ville faite pour se perdre : suis l'odeur des épices et du cuir frais, et laisse l'appel du muezzin te porter à travers le temps.
Entre par Bab Bou Jeloud et perds-toi dans Fès el-Bali, avec un arrêt à la médersa Bou Inania et aux portes d'Al-Qarawiyyin. Descends en serpentant par les souks jusqu'aux tanneries de Chouara, puis mange une pastilla en terrasse à la tombée du jour.
Commence par le musée Nejjarine des Arts du bois et la médersa Al-Attarine, puis flâne chez les dinandiers et les tisserands de la médina. L'après-midi, passe à Fès el-Jdid pour les portes du Palais royal et le Mellah.
Grimpe aux tombeaux mérinides en début ou en fin de journée pour le panorama classique sur la médina. Avec plus de temps, fais une demi-journée vers les ruines romaines de Volubilis et la ville sainte blanchie à la chaux de Moulay Idriss, ou vers les ateliers de céramique en périphérie.
La plus grande tannerie médiévale de la ville, un damier de cuves en pierre où les peaux sont encore tannées et teintes à la main comme il y a 1000 ans. Monte sur la terrasse d'une boutique de cuir pour la vue, et prends le brin de menthe qu'on te tend contre l'odeur âcre.
Fondée en 859 par Fatima al-Fihri, elle est largement considérée comme la plus ancienne université en activité continue au monde, avec une bibliothèque à l'avenant. Les non-musulmans ne peuvent pas entrer dans la salle de prière, mais tu peux admirer le patio de zellige et les portes depuis les ruelles alentour.
Une école coranique mérinide du XIVe siècle, la plus grandiose de Fès, tapissée de cèdre sculpté, de stuc et de zellige. C'est l'un des rares édifices religieux de la médina ouverts aux visiteurs non musulmans : entre donc voir le patio.
La grande porte en arc outrepassé qui ouvre sur Fès el-Bali, carrelée de bleu à l'extérieur et de vert à l'intérieur. C'est l'entrée classique de la médina et le point de rendez-vous d'où partent les deux grandes artères.
Des tombeaux en ruine de l'époque mérinide sur une colline au nord de la médina, où le panorama compte plus que les murs délabrés. Viens au crépuscule pour voir tout le labyrinthe de Fès el-Bali s'embraser d'or et entendre l'appel à la prière monter de mille toits.
La médina tout entière est un immense marché, mais le souk des Attarine, autour des marchands d'épices, est le plus envoûtant, croulant sous le cumin, le safran, les dattes et les pyramides d'olives. Laisse-toi guider par ton nez en passant devant les dinandiers et la place de la henné.
L'ancienne médina fortifiée et le cœur de Fès, un dédale sans voitures d'environ 9000 ruelles, ateliers et placettes cachées. Installe-toi dans un riad restauré pour te réveiller au beau milieu de la plus grande zone sans voitures du monde.
Le Fès « nouveau » tracé au XIIIe siècle, avec les portes dorées du Palais royal et le Mellah, l'ancien quartier juif aux maisons à balcons typiques. Plus calme que la médina principale et facile à combiner avec elle.
La ville nouvelle bâtie par les Français, avec ses larges boulevards, ses cafés et ses hôtels modernes à un court trajet en taxi de la médina. Pratique pour la gare, l'apéro du soir et une pause loin du labyrinthe.
Le secteur autour de la place Batha et, de l'autre côté de la rivière, le quartier Andalous fondé par des réfugiés de Cordoue. Des ruelles plus tranquilles, les musées Nejjarine et Batha, et quelques-unes des plus belles vues en terrasse de la médina.
Le ragoût mijoté longuement qui porte le nom du plat en terre cuite conique où il cuit à la vapeur. À Fès, goûte-le à l'agneau avec pruneaux et amandes, ou au poulet avec citron confit et olives.
Une tourte sucrée-salée de volaille effilochée (traditionnellement du pigeon), montée en couches de pâte warqa croustillante et saupoudrée de cannelle et de sucre. C'est le plat de fête de Fès, incontournable ici.
Une soupe consistante de tomate, lentilles et pois chiches relevée d'herbes fraîches, qui rompt le jeûne pendant le Ramadan mais se sert toute l'année. Commande-la avec des dattes et une chebakia bien collante.
Un thé vert gunpowder infusé avec de la menthe fraîche et une bonne dose de sucre, versé de haut dans de petits verres. Refuser un verre est quasi impossible — c'est le rituel de tout accueil et de toute vente.
Le printemps (mars–mai) et l'automne (septembre–novembre) sont idéaux, avec des journées chaudes, des soirées fraîches et la floraison ou les récoltes dans les collines alentour. L'été est brûlant et sec, souvent au-dessus de 38 °C dans la médina, tandis que l'hiver est frais et parfois pluvieux, mais tient la foule à distance.
Fès el-Bali est entièrement piétonne : tu l'explores à pied et tu acceptes que te perdre fasse partie du jeu — charrettes à bras et mulets sont le seul trafic. Les petits taxis (rouges, au compteur) relient la médina à la Ville Nouvelle et à la gare, et prendre un guide local le premier jour t'évite des heures d'allers-retours.
Un budget journalier réaliste par personne, en trois styles.
Fès est une destination abordable avec une variété d'options pour tous les budgets.
