Fez es la capital espiritual y artesana de Marruecos, y su corazón, Fes el-Bali, es la mayor zona urbana sin coches del mundo: un laberinto de unas 9000 callejuelas, talleres y plazas escondidas tras murallas medievales. En lugar de coches, son carretillas y mulas cargadas las que traquetean por los callejones.
Tras puertas anodinas se esconden patios deslumbrantes, escuelas coránicas y las tinas humeantes de curtidurías milenarias. Es una ciudad hecha para perderse: sigue el aroma de las especias y el cuero fresco, y deja que la llamada del almuédano te lleve a través del tiempo.
Entra por Bab Bou Jeloud y piérdete en Fes el-Bali, parando en la madraza Bou Inania y en las puertas de Al-Qarawiyyin. Baja serpenteando por los zocos hasta las curtidurías de Chouara y cena una pastilla en una azotea mientras cae la luz.
Empieza en el Museo Nejjarine de Artes de la Madera y la madraza Al-Attarine, y luego recorre a los caldereros y tejedores de la medina. Por la tarde cruza a Fes el-Jdid para ver las puertas del Palacio Real y la Mellah.
Sube a las tumbas meriníes al principio o al final del día para el panorama clásico sobre la medina. Con más tiempo, haz una excursión de medio día a las ruinas romanas de Volubilis y a la blanca ciudad santa de Mulay Idriss, o a los talleres de cerámica a las afueras.
La mayor curtiduría medieval de la ciudad, un panal de tinas de piedra donde las pieles se siguen curtiendo y tiñendo a mano como hace 1000 años. Sube a la terraza de una tienda de cuero para verlo y coge la ramita de hierbabuena que te dan contra el olor penetrante.
Fundada en 859 por Fátima al-Fihri, está considerada la universidad en funcionamiento continuo más antigua del mundo, con una biblioteca a la altura. Los no musulmanes no pueden entrar en la sala de oración, pero puedes admirar el patio de azulejos y las puertas desde los callejones de alrededor.
Una escuela teológica meriní del siglo XIV, la más grandiosa de Fez, revestida de cedro tallado, estuco y azulejo zellij. Es uno de los pocos edificios religiosos de la medina abiertos a visitantes no musulmanes, así que entra a ver el patio.
La imponente puerta de arco de herradura hacia Fes el-Bali, con azulejos azules por fuera y verdes por dentro. Es la entrada clásica a la medina y el punto de encuentro donde arrancan las dos calles principales.
Tumbas en ruinas de la época meriní en una ladera al norte de la medina, donde importa menos el muro desmoronado que el panorama. Ve al anochecer para ver todo el laberinto de Fes el-Bali arder en oro y oír la llamada a la oración alzarse desde mil azoteas.
La medina entera es un enorme mercado, pero el zoco de Attarine, en torno a los vendedores de especias, es el de más ambiente, colmado de comino, azafrán, dátiles y pirámides de aceitunas. Déjate guiar por el olfato pasando junto a los caldereros y la plaza de la henna.
La antigua medina amurallada y el corazón de Fez, un dédalo sin coches de unas 9000 callejuelas, talleres y plazas ocultas. Alójate en un riad restaurado para despertar en plena mayor zona sin coches del mundo.
El Fez «nuevo» trazado en el siglo XIII, con las puertas doradas del Palacio Real y la Mellah, el antiguo barrio judío de casas con balcones característicos. Más tranquilo que la medina principal y fácil de combinar con ella.
La ciudad nueva construida por los franceses, con amplios bulevares, cafés y hoteles modernos a un corto taxi de la medina. Práctica para la estación de tren, las copas de la tarde y un respiro del laberinto.
La zona en torno a la plaza Batha y, al otro lado del río, el barrio Andalous poblado por refugiados de Córdoba. Callejones más calmados, los museos Nejjarine y Batha y algunas de las mejores vistas desde las azoteas de la medina.
El guiso cocinado a fuego lento que comparte nombre con la olla de barro cónica en la que se hace. En Fez pruébalo de cordero con ciruelas pasas y almendras, o de pollo con limón en conserva y aceitunas.
Un pastel agridulce de ave desmenuzada (tradicionalmente pichón) en capas de crujiente masa warqa y espolvoreado con canela y azúcar. Es el plato de celebración de Fez e imprescindible aquí.
Una contundente sopa de tomate, lentejas y garbanzos rematada con hierbas frescas, que rompe el ayuno en Ramadán pero se sirve todo el año. Pídela con dátiles y un pegajoso dulce de chebakia.
Té verde gunpowder preparado con hierbabuena fresca y mucha azúcar, servido desde lo alto en vasitos. Rechazar un vaso es casi imposible: es el ritual de toda bienvenida y de toda venta.
La primavera (marzo–mayo) y el otoño (septiembre–noviembre) son ideales, con días cálidos, tardes frescas y la floración o la cosecha en las colinas de alrededor. El verano es sofocante y seco, a menudo por encima de los 38 °C en la medina, mientras que el invierno es frío y puede ser lluvioso, pero espanta a las multitudes.
Fes el-Bali es totalmente peatonal, así que se explora a pie y conviene asumir que perderse es parte del plan: carretillas y mulas son el único tráfico. Los petits taxis (rojos con taxímetro) conectan la medina con la Ville Nouvelle y la estación, y contratar un guía local el primer día te ahorra horas de idas y venidas.
Un presupuesto diario realista por persona, en tres estilos.
Fez es un destino relativamente asequible para los viajeros.
