Fez é a capital espiritual e artesanal de Marrocos, e o seu coração, Fes el-Bali, é a maior zona urbana sem carros do mundo: um labirinto de cerca de 9000 ruelas, oficinas e largos escondidos por trás de muralhas medievais. Em vez de carros, são carroças de mão e mulas carregadas que sacolejam pelos becos.
Por detrás de portas discretas escondem-se pátios deslumbrantes, escolas corânicas e as tinas fumegantes de curtumes milenares. É uma cidade feita para nos perdermos: segue o aroma das especiarias e do couro fresco e deixa o chamamento do muezim levar-te através do tempo.
Entra por Bab Bou Jeloud e perde-te em Fes el-Bali, parando na madraça Bou Inania e nas portas de Al-Qarawiyyin. Desce serpenteando pelos souks até aos curtumes de Chouara e come uma pastilla numa esplanada de telhado enquanto a luz se apaga.
Começa no Museu Nejjarine das Artes da Madeira e na madraça Al-Attarine e depois vagueia pelos caldeireiros e tecelões da medina. À tarde, passa a Fes el-Jdid pelas portas do Palácio Real e pela Mellah.
Sobe aos túmulos merínidas ao início ou ao fim do dia para o panorama clássico sobre a medina. Com mais tempo, faz um passeio de meio-dia às ruínas romanas de Volubilis e à branca cidade santa de Moulay Idriss, ou às oficinas de cerâmica nos arredores.
O maior curtume medieval da cidade, um favo de tinas de pedra onde as peles ainda são curtidas e tingidas à mão como há 1000 anos. Sobe ao terraço de uma loja de couro para a vista e leva o raminho de hortelã que te dão contra o cheiro intenso.
Fundada em 859 por Fátima al-Fihri, é largamente considerada a mais antiga universidade em funcionamento contínuo do mundo, com uma biblioteca à altura. Os não muçulmanos não podem entrar na sala de oração, mas podes admirar o pátio de azulejo e as portas a partir das ruelas em redor.
Uma escola corânica merínida do século XIV, a mais grandiosa de Fez, revestida de cedro entalhado, estuque e azulejo zellij. É um dos poucos edifícios religiosos da medina abertos a visitantes não muçulmanos, por isso entra para ver o pátio.
O imponente portão em arco de ferradura para Fes el-Bali, revestido de azul por fora e de verde por dentro. É a entrada clássica da medina e o ponto de encontro onde começam as duas ruas principais.
Túmulos em ruínas da época merínida numa encosta a norte da medina, onde o panorama conta mais do que as paredes desmoronadas. Vem ao anoitecer para ver todo o labirinto de Fes el-Bali arder em ouro e ouvir o chamamento à oração erguer-se de mil telhados.
A medina inteira é um enorme mercado, mas o souk de Attarine, à volta dos vendedores de especiarias, é o mais atmosférico, atulhado de cominho, açafrão, tâmaras e pirâmides de azeitonas. Deixa-te guiar pelo faro ao passar pelos caldeireiros e pela praça da hena.
A antiga medina muralhada e o coração de Fez, um dédalo sem carros de cerca de 9000 ruelas, oficinas e largos escondidos. Fica num riad restaurado para acordares mesmo no meio da maior zona sem carros do mundo.
A Fez «nova» traçada no século XIII, com as portas douradas do Palácio Real e a Mellah, o antigo bairro judeu de casas com varandas características. Mais tranquila do que a medina principal e fácil de combinar com ela.
A cidade nova construída pelos franceses, com largas avenidas, cafés e hotéis modernos a um curto táxi da medina. Prática para a estação de comboios, o copo ao fim do dia e uma pausa do labirinto.
A zona à volta da Praça Batha e, do outro lado do rio, o bairro Andalous fundado por refugiados de Córdova. Ruelas mais calmas, os museus Nejjarine e Batha e algumas das melhores vistas de esplanada da medina.
O guisado de cozedura lenta que partilha o nome com o tacho cónico de barro onde estufa. Em Fez, prova-o de borrego com ameixas secas e amêndoas, ou de frango com limão em conserva e azeitonas.
Uma empada agridoce de ave desfiada (tradicionalmente pombo), montada em camadas de massa warqa estaladiça e polvilhada com canela e açúcar. É o prato de festa de Fez e imperdível por aqui.
Uma sopa substancial de tomate, lentilhas e grão rematada com ervas frescas, que quebra o jejum no Ramadão mas se serve todo o ano. Pede-a com tâmaras e um pegajoso doce chebakia.
Chá verde gunpowder feito com hortelã fresca e uma boa dose de açúcar, servido do alto em copos pequenos. Recusar um copo é quase impossível — é o ritual de cada acolhimento e de cada negócio.
A primavera (março–maio) e o outono (setembro–novembro) são ideais, com dias quentes, noites frescas e a floração ou a colheita nas colinas em redor. O verão é escaldante e seco, muitas vezes acima dos 38 °C na medina, enquanto o inverno é frio e pode ser chuvoso, mas afasta as multidões.
Fes el-Bali é totalmente pedonal, por isso exploras a pé e mais vale aceitar que perder-se faz parte da experiência — carroças de mão e mulas são o único trânsito. Os petit taxi (vermelhos, com taxímetro) ligam a medina à Ville Nouvelle e à estação, e contratar um guia local no primeiro dia poupa-te horas de idas e voltas.
Um orçamento diário realista por pessoa, em três estilos.
Fez é uma cidade com um custo de vida acessível.
