Queenstown se love dans une baie du lac Wakatipu, encadrée par la crête dentelée des Remarkables, et vit dehors. La ville se revendique capitale mondiale de l'aventure : saut à l'élastique, jet-boat, parachutisme et, l'hiver, deux domaines skiables au pas de la porte.
Mais entre deux poussées d'adrénaline, on s'y fait aussi plaisir. De minuscules bars à vin, de vraies bonnes tables et des promenades au bord de l'eau enserrent un centre compact, et quelques minutes de route suffisent pour rejoindre les forêts dorées de l'automne, les caves de Pinot Noir et certains des sentiers les plus tranquilles du pays.
Flâne dans la galerie marchande et les Queenstown Gardens sur leur péninsule, puis monte en télécabine Skyline au Bob's Peak pour le panorama et quelques descentes en luge. Le soir, un Fergburger et un verre de pinot au bord du lac.
Le matin, le Shotover Jet dans le canyon ou le saut à l'élastique de Kawarau ; ensuite, cap sur le vieux Arrowtown pour déjeuner. Termine l'après-midi dans les caves du Gibbston Valley, à vélo ou en tour œnologique.
Choisis la longue excursion au Milford Sound (10 à 12 heures avec croisière) ou la route plus douce au bord du lac vers Glenorchy et la Dart Valley. Retour en ville pour le coucher de soleil et un dernier verre face à l'eau.
La télécabine grimpe 450 mètres jusqu'au Bob's Peak, d'où le lac Wakatipu et les Remarkables se déploient en grand. Enchaîne quelques descentes en luge sur rail, ou vise le coucher de soleil quand tout le bassin vire à l'or.
Ce lac bleu électrique de 80 kilomètres a la forme d'un éclair et son niveau monte et descend d'une vingtaine de centimètres environ toutes les demi-heures. Traverse-le à bord du TSS Earnslaw, vapeur à charbon de 1912, jusqu'à la ferme de Walter Peak sur l'autre rive.
Le jet-boat fend à 85 km/h les parois étroites du canyon de la Shotover en enchaînant des 360 arrosés. Juste à côté, le pont de Kawarau a vu naître en 1988 le premier saut à l'élastique commercial au monde : tu peux encore t'élancer de ses 43 mètres.
Cette ville née de la ruée vers l'or des années 1860 a gardé intacte sa rue principale patrimoniale, façades en bois et cottages de pierre. À l'automne, l'allée d'érables s'embrase de rouge et d'or — le moment précis où la ville se remplit pour son Autumn Festival.
Central Otago est la région viticole la plus australe du monde et produit un Pinot Noir délicat à la réputation mondiale. Parcours à vélo le Gibbston River Wine Trail de cave en cave, ou déguste dans la cave à vin de Gibbston Valley creusée à même le schiste.
Les 45 minutes de route au bord du lac jusqu'à Glenorchy comptent parmi les plus belles de Nouvelle-Zélande. C'est le départ du Routeburn Track et des vallées qui ont incarné Isengard et d'autres décors de la Terre du Milieu dans Le Seigneur des Anneaux.
Le cœur piéton autour de la galerie marchande et du parc au bord du lac, restaurants, bars et agences d'excursions serrés les uns contre les autres. Parfait si tu n'as pas de voiture et veux être au centre de l'action.
Le quartier pratique et ensoleillé à l'extrémité est du lac, où se trouvent l'aéroport, le pôle de transport et les grands supermarchés. Plus calme et moins cher que le centre, avec un bus rapide vers la ville.
Accroché aux pentes du Ben Lomond, avec des vues en hauteur sur le lac, face aux Remarkables. À quelques minutes du centre, mais nettement plus paisible le soir.
Au pied du Coronet Peak, à mi-chemin d'Arrowtown et point de départ du Shotover Jet. Une voiture s'impose, mais tu gagnes les Onsen Hot Pools et des nuits tranquilles.
La mythique adresse à burgers, ouverte presque en continu (du matin jusqu'au petit matin). Le burger d'agneau au bleu est le classique — la file est longue, mais elle avance vite.
La région produit un Pinot Noir de classe mondiale ; goûte-le dans un bar à vin du centre ou directement au chai, à Gibbston. Le riesling et le chardonnay valent aussi le détour.
L'Otago est un pays de bœuf, d'agneau et de cerf, et la venaison sauvage figure sur presque toutes les bonnes cartes. Pour l'ambiance rustique, The Cow sert pizza et pâtes au coin du feu dans sa ruelle.
Pour des hawker rolls et un laksa d'inspiration sino-malaise, file chez Madam Woo ; pour des tourtes et viennoiseries à emporter, sa voisine Ferg Baker fait le job. Deux valeurs sûres et abordables.
L'été (de décembre à février) offre de longues journées douces, de 20 à 30 °C, et jusqu'à 17 heures de lumière : c'est la haute saison. L'automne (de mars à mai) dore les forêts et reste le plus calme, tandis que l'hiver (de juin à août) est la saison de ski, avec des journées claires et sans vent. Le printemps (de septembre à novembre) mêle floraisons et sommets enneigés, et c'est le plus varié.
Le centre-ville est petit et se parcourt entièrement à pied. L'aéroport (ZQN) n'est qu'à 9 km, à Frankton ; avec une Bee Card, le bus coûte 2 NZ$ le trajet, sinon 5 NZ$. Pour les excursions à Arrowtown, Glenorchy ou Milford Sound, mieux vaut louer une voiture ou réserver un tour.
Un budget journalier réaliste par personne, en trois styles.
Queenstown est une destination relativement coûteuse.
