Cachée dans les montagnes désertiques du sud de la Jordanie, Pétra fut la capitale des Nabatéens, un peuple de caravaniers qui, il y a plus de deux mille ans, sculptèrent temples et tombeaux à même le grès rose. On y accède par le Siq, un canyon étroit qui s'ouvre soudain sur l'immense façade du Trésor — l'une des grandes révélations du voyage.
Au-delà de ce premier regard s'étend toute une cité perdue : un théâtre à la romaine, des rues à colonnades, des centaines de tombeaux et l'immense Monastère perché sur la crête. Installe-toi à Wadi Musa, chausse de bonnes semelles et accorde-toi au moins deux jours pour l'arpenter lentement plutôt que la survoler.
Entre dès l'ouverture par le Siq jusqu'au Trésor, puis suis le sentier principal en passant par la rue des Façades, le Théâtre et les Tombeaux royaux. L'après-midi, grimpe les quelque 800 marches du Monastère et savoure les ruines embrasées à l'heure dorée.
Emprunte l'escalier du Haut Lieu du Sacrifice pour la plus belle vue aérienne, puis redescends par le Wadi Farasa devant la Fontaine du Lion. Repose-toi l'après-midi et reviens à la nuit pour la Pétra by Night aux chandelles.
File au nord vers Petit Pétra (Siq al-Barid) et le village néolithique de Beidha, cousins paisibles du site principal. Les marcheurs aguerris peuvent aussi prendre d'ici le sentier « porte de derrière » jusqu'au Monastère, ou pousser jusqu'au Wadi Rum.
Encadrée au bout du Siq, cette façade de 40 mètres taillée dans le grès rose est l'image emblématique de Pétra et fut en réalité un tombeau royal, pas un trésor. Viens au lever du soleil ou grimpe au belvédère d'Al-Khubtha pour le cliché classique par-dessus la foule.
Gorge étroite de 1,2 kilomètre aux parois s'élevant jusqu'à 180 mètres, le Siq était l'entrée cérémonielle de la cité et abrite encore des canalisations taillées et des niches votives usées. Parcours-le lentement dans la lumière du matin : l'instant où le Trésor surgit dans la faille, c'est tout l'intérêt.
Encore plus large que le Trésor avec près de 50 mètres, le Monastère couronne quelque 800 marches taillées dans la roche au-dessus de la cité. La montée prend environ 45 minutes ; récompense-toi d'un jus de grenade frais au café qui lui fait face.
Taillée dans le flanc du Jabal al-Khubtha, cette rangée de façades monumentales — les tombeaux à l'Urne, de Soie, Corinthien et du Palais — se pare d'or et de veines rouges en fin d'après-midi. Une montée facile derrière eux mène au meilleur point de vue sur le Trésor, tout en bas.
Un escalier de plus de 600 marches grimpe jusqu'à une plateforme d'autel nabatéenne perchée sur des falaises à quelque 170 mètres au-dessus de la vallée, jadis vouée aux rites religieux. Redescends par le Wadi Farasa, plus tranquille, en passant par la Fontaine du Lion et le Tombeau du Jardin pour boucler la boucle.
Les lundis, mercredis et jeudis soir, le Siq et le Trésor s'illuminent d'environ 1 500 bougies, au son de la musique bédouine et autour d'un thé à la menthe sous les étoiles. Réserve tes billets à l'avance, couvre-toi bien et attarde-toi une fois la foule dispersée pour un moment plus paisible.
La ville-porte animée, juste à l'entrée de Pétra, pleine d'hôtels, de boulangeries et de boutiques. Y loger, c'est pouvoir rejoindre l'entrée à pied et franchir le Siq dès l'ouverture.
Le versant au-dessus de la ville, où les grands hôtels offrent de larges vues sur la vallée et un air plus frais le soir. Un court trajet en taxi descend vers le site, mais on gagne des panoramas de coucher de soleil.
Un village bédouin en bordure nord du parc, où vivent nombre de guides et de vendeurs de Pétra. C'est le point de départ du sentier « porte de derrière » et de la route vers Petit Pétra.
Au fond du parc, autour de la rue à colonnades, du Grand Temple et de Qasr al-Bint, bat le cœur de la cité antique. Réserve ton énergie pour ce secteur en milieu de journée, quand la lumière inonde les ruines.
Le plat national jordanien : de l'agneau mijoté dans une sauce acidulée au yaourt fermenté appelée jameed, servi sur du riz et du pain plat avec des amandes grillées. C'est un plat convivial, traditionnellement mangé de la main droite.
Une marmite « à l'envers » de riz, de viande et de légumes frits, renversée sur un plat à table. Commande-le dans une adresse familiale comme Al Wadi ou Zawaya, à Wadi Musa.
Un barbecue bédouin où viande et légumes cuisent lentement dans un four de sable enterré, pour un résultat fumé et fondant. Beaucoup de campements du désert proche de Pétra le servent en festin.
Un dessert chaud de fromage filant sous une semoule croustillante et orangée, noyé de sirop de sucre et saupoudré de pistache. Prends-en un carré tout frais dans une pâtisserie le soir venu.
Le printemps (mars-mai) et l'automne (septembre-novembre) sont idéaux : journées chaudes et soirées fraîches, parfaites pour de longues marches parmi les ruines. L'été apporte une chaleur désertique intense, alors pars à l'aube et repose-toi à midi ; l'hiver peut être froid, pluvieux et parfois neigeux. Quelle que soit la saison, emporte bien plus d'eau que tu ne le penses.
La plupart des visiteurs logent à Wadi Musa et parcourent le site entièrement à pied ; chevaux, ânes et chameaux sont disponibles mais pas indispensables. Le Jordan Pass couvre l'entrée et le visa, alors achète-le avant de t'envoler. Avec une voiture de location ou un chauffeur privé, tu ajoutes facilement Petit Pétra, le Wadi Rum et la mer Morte en excursions.
Un budget journalier réaliste par personne, en trois styles.
Le coût de la vie à Pétra est raisonnable pour les voyageurs.
