Versteckt in den Wüstenbergen Südjordaniens war Petra die Hauptstadt der Nabatäer, eines Karawanenvolks, das vor über zweitausend Jahren Tempel und Gräber direkt in den rosafarbenen Sandstein schlug. Man erreicht sie durch den Siq, eine enge Schlucht, die sich plötzlich zur hoch aufragenden Fassade des Schatzhauses öffnet — einer der großen Aha-Momente des Reisens.
Hinter diesem ersten Blick liegt eine ganze versunkene Stadt: ein Theater römischer Prägung, Säulenstraßen, Hunderte Gräber und das gewaltige Kloster hoch auf dem Kamm. Quartiere dich in Wadi Musa ein, zieh feste Schuhe an und nimm dir mindestens zwei Tage, um sie in Ruhe zu erwandern statt sie abzuhaken.
Geh zur Öffnung durch den Siq zum Schatzhaus und folge dann dem Hauptweg vorbei an der Fassadenstraße, dem Theater und den Königsgräbern. Am Nachmittag erklimm die rund 800 Stufen zum Kloster und erlebe die Ruinen im goldenen Licht.
Nimm die Treppe zur Opferhöhe für den besten Blick von oben und steig dann durch das Wadi Farasa am Löwenbrunnen vorbei ab. Ruh dich nachmittags aus und komm nach Einbruch der Dunkelheit zum kerzenerleuchteten Petra bei Nacht zurück.
Fahr nordwärts nach Klein-Petra (Siq al-Barid) und ins neolithische Dorf Beidha, die ruhigeren Vettern des Hauptgeländes. Geübte Wanderer nehmen von hier stattdessen den Hintertür-Pfad hinab zum Kloster oder ziehen weiter ins Wadi Rum.
Am Ende des Siq gerahmt, ist diese 40 Meter hohe Fassade aus rosa Sandstein das Wahrzeichen Petras und war in Wahrheit ein Königsgrab, kein Schatzhaus. Komm bei Sonnenaufgang oder steig zum Aussichtspunkt Al-Khubtha hinauf für das klassische Foto über den Köpfen der Menge.
Die 1,2 Kilometer lange Schlucht mit bis zu 180 Meter hohen Wänden war der zeremonielle Zugang zur Stadt und verbirgt noch immer gehauene Wasserkanäle und verwitterte Votivnischen. Geh sie im Morgenlicht langsam ab: der Moment, in dem das Schatzhaus im Felsspalt erscheint, ist der ganze Zauber.
Mit fast 50 Metern noch breiter als das Schatzhaus, thront das Kloster am Ende von rund 800 in den Fels gehauenen Stufen über der Stadt. Der Aufstieg dauert etwa 45 Minuten; belohne dich mit frischem Granatapfelsaft im Café gegenüber.
In die Flanke des Jabal al-Khubtha gehauen, leuchtet diese Reihe monumentaler Fassaden — das Urnen-, Seiden-, Korinthische und Palastgrab — am späten Nachmittag golden und rot geädert. Ein leichter Aufstieg dahinter führt zum besten Blick auf das tief unten liegende Schatzhaus.
Eine Treppe mit über 600 Stufen führt zu einer nabatäischen Altarplattform, die rund 170 Meter über dem Tal auf Klippen thront und einst religiösen Riten diente. Steig über die ruhigere Route durch das Wadi Farasa vorbei am Löwenbrunnen und am Gartengrab ab, um ohne Umkehr zurückzukehren.
Montag-, Mittwoch- und Donnerstagabend erstrahlen der Siq und das Schatzhaus im Schein von rund 1.500 Kerzen, begleitet von Beduinenmusik und Minztee unter dem Sternenhimmel. Kauf die Tickets im Voraus, zieh dich warm an und bleib, wenn sich die Menge lichtet, für einen ruhigeren Moment noch etwas.
Die geschäftige Torstadt direkt am Eingang von Petra, voller Hotels, Bäckereien und Läden. Wer hier wohnt, geht zu Fuß zum Eingang und ist zur Öffnung als Erster im Siq.
Der Hang oberhalb der Stadt, wo größere Hotels weite Blicke übers Tal und kühlere Abendluft genießen. Zum Gelände geht es per Taxi kurz bergab, dafür winken Sonnenuntergangs-Panoramen.
Ein Beduinendorf am Nordrand des Parks, Heimat vieler Guides und Händler Petras. Von hier starten der Hintertür-Pfad und die Straße nach Klein-Petra.
Tief im Park, rund um die Säulenstraße, den Großen Tempel und Qasr al-Bint, schlägt das Herz der antiken Stadt. Spar dir die Kraft für diesen Bereich in der Tagesmitte, wenn das Licht die Ruinen flutet.
Jordaniens Nationalgericht: Lamm, langsam in einer säuerlichen Sauce aus fermentiertem Joghurt namens Jameed gegart, auf Reis und Fladenbrot mit gerösteten Nüssen serviert. Ein Gemeinschaftsteller, traditionell mit der rechten Hand gegessen.
Ein umgedrehter Topf aus Reis, Fleisch und frittiertem Gemüse, am Tisch auf eine Platte gestürzt. Bestell es in einem familiengeführten Lokal wie Al Wadi oder Zawaya in Wadi Musa.
Ein Beduinen-Barbecue, bei dem Fleisch und Gemüse langsam in einem vergrabenen Sandofen garen und rauchig-zart werden. Viele Wüstencamps nahe Petra servieren es als festliches Menü.
Ein heißes Dessert aus fadenziehendem Käse unter knusprigem, orangefarbenem Grieß, in Zuckersirup getränkt und mit Pistazie bestreut. Hol dir am Abend ein frisches Stück aus einer Süßwarenbäckerei.
Frühling (März–Mai) und Herbst (September–November) sind ideal, mit warmen Tagen und kühlen Abenden, perfekt für lange Wanderungen durch die Ruinen. Der Sommer bringt sengende Wüstenhitze, also brich im Morgengrauen auf und ruh dich mittags aus; der Winter kann kalt, nass und gelegentlich sogar verschneit sein. Wann immer du kommst, nimm weit mehr Wasser mit, als du glaubst zu brauchen.
Die meisten Besucher wohnen in Wadi Musa und erkunden das Gelände komplett zu Fuß; Pferde, Esel und Kamele gibt es, sind aber nicht nötig. Der Jordan Pass deckt Eintritt und Visum ab, also kauf ihn vor dem Abflug. Mit Mietwagen oder Privatfahrer lassen sich Klein-Petra, das Wadi Rum und das Tote Meer bequem als Tagesausflüge anhängen.
Ein realistisches Tagesbudget pro Person, in drei Stilen.
Die Lebenshaltungskosten in Petra sind moderat bis hoch.
