Interlaken se trouve exactement là où son nom le promet — 'entre les lacs' — sur l'étroite plaine qui sépare le lac de Brienz turquoise du lac de Thoune bleu profond. Au-dessus des toits se dresse le célèbre trio de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau, et en plein centre la prairie protégée de la Höhematte garde cette vue grande ouverte.
La ville se traverse en une heure, mais c'est la porte d'entrée de toute la région de la Jungfrau. Depuis ses deux gares, tu rejoins en quelques minutes trains à crémaillère, cascades et villages de montagne : glaciers et parapentes le jour, fondue et une vie nocturne étonnamment animée une fois le soleil couché.
Flâne sur le Höheweg, allonge-toi sur la Höhematte et regarde les parapentes. Franchis l'Aare vers l'Unterseen médiéval, puis monte en funiculaire au Harder Kulm pour le coucher de soleil et un dîner avec les deux lacs à tes pieds.
Prends le train pour Lauterbrunnen, admire la chute du Staubbach et descends dans les chutes du Trümmelbach à l'intérieur de la montagne. L'après-midi, monte à Grindelwald First ou à la Schynige Platte pour le panorama sur l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau.
Embarque sur le bateau à vapeur pour traverser le lac de Brienz turquoise et descends à Iseltwald ou aux chutes du Giessbach. Si tu préfères le sous-sol, visite les grottes de St-Béat sur le lac de Thoune, avec leurs lacs et cascades souterrains.
Un funiculaire grimpe en dix minutes à 1 322 mètres, le 'Top of Interlaken'. Depuis la plateforme suspendue, tu embrasses les deux lacs et l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau alignés dans le même cadre.
Un train à crémaillère file dans un tunnel de sept kilomètres percé sous la face nord de l'Eiger jusqu'à la plus haute gare d'Europe, à 3 454 mètres. Là-haut t'attendent un palais de glace creusé dans le glacier, l'observatoire du Sphinx et les neiges éternelles au-dessus de l'Aletsch.
Cette vaste prairie au cœur de la ville est protégée de toute construction par un pacte cantonal depuis plus d'un siècle : c'est pourquoi le boulevard Höheweg garde une vue dégagée sur la Jungfrau. Assieds-toi dans l'herbe et regarde les parapentes colorés se poser entre montagnes et lac.
Un train te dépose en une demi-heure dans la vallée aux 72 cascades, où le Staubbach plonge de 300 mètres le long d'une falaise verticale. Au cœur de la montagne grondent les chutes du Trümmelbach : l'eau de fonte du Jungfraujoch qui creuse la roche.
Le lac de Brienz brille d'un turquoise laiteux car son eau glaciaire charrie une fine farine de roche : à admirer depuis le pont du bateau à vapeur. Descends à Iseltwald, minuscule hameau de pêcheurs et son ponton, ou à Giessbach, où un funiculaire historique grimpe aux cascades sous le grand hôtel.
Depuis un décollage au-dessus de Beatenberg, pilotes et passagers en tandem planent dix à vingt minutes au-dessus de la Höhematte, pile entre l'Eiger et le lac. Aucune expérience requise : quelques foulées et le vent te soulève.
Le boulevard reliant les gares Ouest et Est, bordé de grands hôtels, d'horlogers et de cafés face à la Jungfrau. Pratique mais touristique et cher : idéal pour une première nuit sans se traîner ses valises.
Le vieux quartier médiéval de l'autre côté de l'Aare, avec sa place pavée, son église ancienne et ses ruelles calmes. À dix minutes à pied de l'agitation, plus abordable et truffé de bistrots de quartier authentiques.
Le faubourg au sud de l'Aare, fief du Balmers et de la plus grande concentration d'auberges, de campings et de pensions bon marché. Parfait pour les routards et pour qui veut dormir plus près de la nature à moindre coût.
Village paisible au pied de la montagne, point de départ du train à crémaillère de la Schynige Platte. Meilleurs prix, stationnement facile et un train toutes les 30 minutes vers Interlaken, Grindelwald ou Lauterbrunnen.
Gruyère et Vacherin fondus au vin blanc avec un trait de kirsch, où tu plonges tes dés de pain. Les vaches des alpages voisins donnent au fromage une profondeur herbacée et de noisette : à savourer dans un bistrot de Matten ou d'Unterseen plutôt que sur le Höheweg.
Pommes de terre râpées et dorées à la poêle, à l'origine le petit-déjeuner des paysans de l'Oberland bernois. Servi avec un œuf au plat, du fromage de montagne, du lard ou des champignons : nourrissant, la récompense parfaite après une rando.
Le plat réconfortant des Alpes : macaronis et pommes de terre cuits ensemble dans la crème, nappés de gruyère et coiffés d'oignons frits croustillants. On l'accompagne traditionnellement d'une cuillère de compote de pommes.
Ce classique aérien serait né dans la Meiringen voisine. Ici, on la noie sous l'épaisse double crème du lac de Brienz : sucrée, croustillante et scandaleusement onctueuse.
Interlaken se montre sous son meilleur jour de mai à septembre. De juin à août, il fait chaud (20–25 °C) et tous les trains de montagne circulent, mais c'est aussi la période la plus fréquentée et la plus chère. Mai et septembre sont le juste équilibre, avec un temps doux et moins de monde ; en hiver, la ville s'apaise tandis que les domaines skiables alentour s'éveillent.
Le centre se parcourt à pied en un quart d'heure, et les deux gares, Interlaken Ost et West, te relient à tout l'Oberland bernois. Pour plusieurs excursions en montagne, le Jungfrau Travel Pass est rentable ; pour un plus long séjour en Suisse, le Swiss Travel Pass. Presque tous les incontournables — Lauterbrunnen, Grindelwald, la Schynige Platte, les bateaux des lacs — sont des excursions à moins d'une heure.
Un budget journalier réaliste par personne, en trois styles.
Interlaken est une destination relativement coûteuse.
