Einst eine mittelalterliche Seerepublik, die es mit Venedig aufnahm, drängt Amalfi heute ein weiß getünchtes Gewirr aus Gassen, Treppen und Gewölbegängen in eine Felsspalte. In seinem Herzen thront der gestreifte Dom über einer von Cafés gesäumten Piazza, während von den terrassierten Hainen darüber der Duft von Zitronen herabweht.
Es ist der perfekte Ausgangspunkt für die Küste: Fähren und Busse fächern nach Positano, Ravello und Capri aus, und grüne Wanderwege steigen direkt vom Ort in die Berge. Komm wegen des Meeres und bleib wegen der Granita, der Meeresfrüchte und des unglaublich blauen Wassers.
Steig die Kathedralentreppe zum Dom und seinem Chiostro del Paradiso hinauf und wandere dann durch das Valle dei Mulini zum Papiermuseum. Verbring den Nachmittag am Strand von Marina Grande und lass ihn mit einer Granita auf der Piazza ausklingen.
Nimm den Bus hinauf nach Ravello zu den Gärten der Villa Rufolo und der Villa Cimbrone mit ihren schwindelerregenden Terrassen. Geh oder fahr wieder hinunter und kehr im winzigen Atrani zu einem ruhigen Abendessen am Strand ein.
Nimm entweder die Morgenfähre nach Positano, um durch die senkrechten Gassen zu bummeln und zu baden, oder fahr mit dem Bus nach Bomerano und wandere den Pfad der Götter hoch über dem Meer. Kehr per Boot zurück, wenn die Klippen golden werden.
Der gestreifte Dom von Amalfi erhebt sich über einer eindrucksvollen Treppe von 62 Stufen, seine arabisch-normannische Fassade glitzert von Goldmosaik. Im Inneren ruhen die Reliquien des heiligen Andreas, 1208 aus Konstantinopel gebracht, und eine Bronzetür, in Byzanz gegossen und die älteste ihrer Art in Italien.
An den Dom angebaut, rahmt dieser Kreuzgang aus dem 13. Jahrhundert einen Palmengarten mit weiß getünchten, ineinander verschlungenen maurischen Bögen. Als Grabstätte für die Adligen Amalfis erbaut, ist er die stillste und fotogenste Ecke der gesamten Anlage.
Eine schattige Schlucht hinter der Stadt, in der Wasserfälle über urzeitliche Farne stürzen, die in ihrem feuchten Mikroklima überdauert haben. Der Pfad steigt von Amalfi an verfallenen Eisenhütten und Mühlen vorbei etwa neunzig Minuten hinauf in eine grüne Welt, die kaum ein Tagesgast je sieht.
Amalfi stellt seit dem Mittelalter Papier von Hand her, und dieses Museum füllt eine Mühle aus dem 13. Jahrhundert im Valle dei Mulini mit ihrer originalen, wassergetriebenen Mechanik. Eine kurze Vorführung zeigt, wie ein Blatt des berühmten Baumwollpapiers der Stadt noch immer von Hand geschöpft wird.
Unterhalb der Piazza Duomo läuft die Stadt in einen Kieselstrand und einen Hafen voller Fischerboote und Fähren aus. Schwimm von den Liegen aus und schlendere dann über die Uferpromenade zur Piazza Flavio Gioia für eine Zitronengranita im Schatten.
Der berühmteste Weg der Küste zieht hoch über die Klippen von Bomerano nach Nocelle oberhalb von Positano, mit dem Meer, das die ganze Zeit tief unten blitzt. Er dauert zwei bis drei Stunden, meist bergab, und ein Bus aus Amalfi bringt dich zum Ausgangspunkt.
Der mittelalterliche Kern rund um die Piazza Duomo, ein Labyrinth aus überdachten Gassen und winzigen Läden, das sich vom Meer hinaufzieht. Zentral und lebhaft, doch erstaunlich leer, sobald die Tagesboote abgelegt haben.
Ein winziges Fischerdorf zehn Gehminuten östlich, um seinen kleinen Platz und Strand geschmiegt. Weit ruhiger als Amalfi und einer der ursprünglichsten Orte der Küste.
Hoch über Amalfi auf einer Bergschulter, berühmt für die Gärten der Villa Rufolo und der Villa Cimbrone. Vornehm, kühl und ruhig – der Ort zum Übernachten, wenn du Ausblicke statt Gedränge willst.
Die senkrechte Postkarte der Küste, mit pastellfarbenen Häusern, die zum Strand hinabkaskadieren. Mondän und teuer, ein leichter Fährensprung für einen Tag oder einen Luxusabstecher.
Eine dicke, handgeschnittene frische Pasta, in Amalfi erfunden und mit Venus- und Miesmuscheln, Garnelen und Tintenfisch geschwenkt. Bestell sie in einer Trattoria am Hafen zu einem Glas lokalem Weißwein.
Das Wahrzeichen-Dessert der Küste: eine mit Limoncello getränkte Biskuitkuppel, gefüllt mit Zitronencreme. Leicht, spritzig und durch und durch lokal – lass Platz dafür.
Aus der spitz zulaufenden Sfusato-Amalfitano-Zitrone, süß und dickschalig, entsteht der g.U.-Limoncello der Region, nach dem Essen eiskalt serviert. In Familienläden darfst du vor dem Kauf probieren.
Spaghetti in Colatura, einer bernsteinfarbenen Sardellensauce, die vom antiken römischen Garum abstammt und an dieser Küste in Cetara hergestellt wird. Schlicht, salzig und zutiefst regional.
Mai bis Juni und September bis Oktober sind ideal: warmes Meer, langes Licht und ruhigere Gassen. Juli und August sind heiß und überfüllt, Fähren und Busse platzen aus allen Nähten. Viele Hotels und Restaurants schließen von November bis März, wenn die Küste still und regnerisch wird.
Amalfi selbst erkundest du zu Fuß, denn Autos dürfen nicht in den alten Kern. Zwischen den Orten nimmst du die SITA-Busse entlang der Küstenstraße oder von April bis Oktober die weit schöneren Fähren; ein COSTIERASITA-Tagesticket gilt für unbegrenzte Busfahrten. Von hier aus sind Positano, Ravello, Capri und der Pfad der Götter allesamt bequeme Tagesausflüge.
Ein realistisches Tagesbudget pro Person, in drei Stilen.
Amalfi ist ein beliebtes, aber teures Reiseziel.
