Esta vila de fronteira, à beira do turquesa leitoso do Lago Argentino, é a base de lançamento para o Parque Nacional Los Glaciares e o poderoso glaciar Perito Moreno. Os dias passam-se em passadiços diante de paredes de gelo azul, a caminhar sobre o glaciar de grampos ou a navegar por entre icebergs até aos gigantes Upsala e Spegazzini.
Para lá do gelo, a estepe patagónica infinita estende-se sob céus imensos, e as agulhas de granito do Fitz Roy esperam a umas horas para norte. A própria El Calafate é pequena e prática — um sítio para te equipares, aqueceres e te empanturrares entre excursões.
Entra no Parque Nacional Los Glaciares e passa a manhã nos passadiços diante do glaciar, a ver e a ouvir o gelo a desprender-se. À tarde, dá um curto passeio de barco até à face sul do glaciar ou acrescenta uma sessão de mini-trekking sobre o gelo, e depois regressa à vila para um jantar de borrego.
Embarca rumo aos braços norte do Lago Argentino para navegar por entre icebergs até aos glaciares Upsala e Spegazzini. De volta a terra, percorre a reserva da Laguna Nimez à procura de flamingos e aquece-te com uma bebida no bar de gelo do Glaciarium.
Conduz ou apanha um autocarro três horas para norte até El Chaltén e aperta as botas para uma caminhada ao pé do monte Fitz Roy. Enfrenta o trilho rumo à Laguna de los Tres ou à mais suave Laguna Torre, e depois brinda aos picos com uma cerveja artesanal antes de voltar.
Um dos poucos glaciares do planeta que ainda avança, uma parede de cinco quilómetros de gelo azul que estala e se desprende sobre o Lago Argentino com um estrondo ensurdecedor. Uma rede de passadiços de aço coloca-te frente a frente com a frente de gelo para ver enormes blocos despenharem-se na água.
Calça os grampos e caminha sobre a superfície do Perito Moreno, por entre fendas de um azul profundo, grutas de gelo e ribeiros de degelo. Os passeios de mini-trekking servem para quase qualquer forma física, enquanto o percurso mais longo, Big Ice, avança pelo mais fundo deste deserto gelado.
Navega pelo braço norte do Lago Argentino, serpenteando por entre icebergs à deriva até chegar ao imenso glaciar Upsala e ao imponente Spegazzini. É a melhor forma de perceber a escala do campo de gelo, com blocos de um azul elétrico a deslizar mesmo ao lado do barco.
Três horas a norte fica El Chaltén, a capital argentina do trekking, rodeada pelas denteadas torres de granito do monte Fitz Roy. Caminha até à Laguna de los Tres para a vista clássica dos picos a arder de vermelho ao amanhecer sobre um lago glaciar.
Um museu elegante à saída da vila que conta a história dos campos de gelo da Patagónia através de filmes, maquetas e exposições luminosas. Depois, aquece-te no GlacioBar, onde tudo, das paredes ao teu copo, é esculpido em gelo de glaciar.
Uma reserva de aves à beira do Lago Argentino, a uma curta caminhada do centro da vila. Segue o trilho por lagoas pontilhadas de flamingos cor-de-rosa, cisnes de pescoço preto e gansos-selvagens, com o lago turquesa como pano de fundo.
O parque, Património Mundial da UNESCO, que atrai toda a gente até aqui, lar do Perito Moreno e de dezenas de outros glaciares que escorrem do Campo de Gelo Patagónico Sul. A entrada do glaciar fica a cerca de 80 km a oeste da vila, um cómodo passeio de um dia de autocarro ou carro.
Uma minúscula aldeia de montanha a três horas para norte, construída inteiramente para caminhantes ao pé das agulhas do Fitz Roy e do Cerro Torre. Os trilhos para a Laguna de los Tres e a Laguna Torre partem das próprias ruas — possíveis num longo dia ou, melhor, com uma noite.
O maior lago da Argentina, uma extensão turquesa leitosa alimentada pela água do degelo que lambe a orla da vila. Os seus braços a norte conduzem aos glaciares Upsala e Spegazzini, acessíveis apenas de barco.
A rua principal de El Calafate, ladeada de chocolatarias, restaurantes de borrego, lojas de equipamento e bares de cerveja artesanal. É onde cada viagem começa e acaba, e o sítio para marcar excursões e recarregar energias.
Borrego da Patagónia aberto numa cruz de ferro (al palo) e assado lentamente sobre brasas abertas até a carne se desfazer. É o grande banquete da região — procura uma parrilla com os borregos a crepitar junto ao fogo.
O churrasco argentino, um ritual sem pressa de costeletas de vaca, chouriços e miudezas grelhados sobre brasas de lenha. Pede uma parrillada para partilhar e acompanha-a com um tinto encorpado.
Pastéis de massa, no forno ou fritos, recheados com carne de vaca temperada, borrego, queijo ou fiambre — o combustível perfeito para comer à mão entre excursões. Cada padaria da vila tem a sua própria versão.
O tinto emblemático da Argentina, um vinho escuro e aveludado com notas de ameixa, das vinhas de altitude de Mendoza. É o par natural de um prato de borrego da Patagónia depois de um dia sobre o gelo.
O verão patagónico, de outubro a abril, é a época para vir: dias longos, temperaturas mais amenas e acesso total às caminhadas no glaciar e aos passeios de barco. De dezembro a fevereiro é época alta e a mais concorrida, enquanto os meses de ombro outubro–novembro e março–abril são mais tranquilos, com uma luz nítida e límpida. O inverno é frio e muitas excursões abrandam.
O aeroporto de El Calafate liga a Buenos Aires, e a vila, compacta, percorre-se facilmente a pé. Para chegar ao glaciar, apanha um autocarro de ligação, junta-te a um tour ou aluga um carro para os 80 km até ao parque. Os autocarros também ligam El Calafate a El Chaltén em cerca de três horas.
Um orçamento diário realista por pessoa, em três estilos.
El Calafate é um destino com custo moderado a alto.
