Zermatt se asienta a unos 1.620 metros al fondo de un valle del Valais, un pueblo sin coches de chalés de madera oscura con el Cervino cerrando el final de cada calle. Los taxis eléctricos zumban por la Bahnhofstrasse, y tres sistemas de remontes suben directamente desde el pueblo a algunas de las pistas más altas de los Alpes.
El forfait une Matterhorn Glacier Paradise, Gornergrat y Rothorn con Cervinia y Valtournenche, al otro lado de la frontera italiana, unos 360 kilómetros de pistas en total. Es caro sin disimulo, pero un apartamento compartido, una compra en el Coop y una comida larga en una cabaña de Findeln lo hacen viable para un grupo de amigos.
Deja las maletas, arregla forfaits y material en el pueblo y sube en el funicular de Sunnegga para una primera tarde tranquila en la cara soleada, donde los principiantes cogen confianza en las pistas más suaves. Baja esquiando o en el funicular, pasea por Hinterdorf al anochecer y comparte una raclette en el apartamento.
Sube en el Matterhorn Express hasta Matterhorn Glacier Paradise por las vistas desde 3.883 metros; luego los esquiadores fuertes cruzan el paso del Theodul hasta Cervinia para comer mientras el resto baja las pistas del glaciar hasta Furi. Todos se reagrupan en Hennu Stall para el après-ski y la última bajada al pueblo.
Sube en el tren cremallera al Gornergrat por la vista clásica del Cervino sobre el glaciar, también quienes no esquían, y luego baja por las largas pistas hacia Riffelberg y el pueblo. Reúnete con el grupo para comer en una cabaña de Findeln, remata el día en el lado del Rothorn y pasa la última noche en el Papperla Pub.
Un teleférico sube hasta los 3.883 metros del Klein Matterhorn, la estación de teleférico más alta de Europa, con un mirador sobre los Alpes y un palacio de hielo excavado en el glaciar. Elige una mañana despejada — aquí arriba el aire es fino y el frío muerde incluso en abril.
Un tren cremallera sube desde el pueblo hasta los 3.089 metros desde 1898, y la terraza de arriba regala la vista clásica del Cervino sobre el glaciar del Gorner. Quien no esquíe puede hacer de ello una excursión de un día; los esquiadores bajan directos por las largas pistas hacia el pueblo.
Con el forfait internacional cruzas esquiando el paso del Theodul hasta Italia y comes en Cervinia con la cara sur del Cervino a tu espalda. Mira los horarios de cierre de los remontes antes de cruzar — si pierdes el último de vuelta te espera un larguísimo viaje en taxi rodeando la montaña.
Un puñado de graneros y hórreos del siglo XVI, ennegrecidos por el sol y alzados sobre discos de piedra en forma de seta que mantenían a raya a los ratones, a unos pasos del bullicio de la Bahnhofstrasse. Ven al anochecer, cuando se encienden los faroles y la nieve se acumula en los tejados.
Una aldea de cabañas de madera curtidas por el sol convertidas en restaurantes, en las laderas sobre Sunnegga, con Chez Vrony como la más conocida. Entra esquiando a por un Rösti o un Walliser Teller en la terraza frente al Cervino, y sigue luego pista abajo hasta el pueblo.
Una cabaña de madera en la pista que baja desde Furi donde la música arranca a media tarde y nadie se quita las botas de esquí. Pide un vino caliente o una cerveza en la terraza, termina la bajada hasta el pueblo y, si la noche es joven, sigue en el Papperla Pub.
La calle principal va de la estación hacia el Cervino, flanqueada de tiendas, bares y hoteles, con los remontes del Gornergrat y de Sunnegga a pocos minutos a pie. La base más cómoda para un grupo que quiere todo a pie y la vida nocturna en la puerta.
El barrio antiguo justo al lado de la calle principal, donde graneros del siglo XVI sobre pilotes de piedra conviven con chalés y pequeñas pensiones. Con carácter y aun así céntrico, para un grupo que busca ambiente de pueblo sin la hilera de hoteles.
El lado más tranquilo y soleado del pueblo, subiendo hacia el Matterhorn Express en Furi, sobre todo chalés y apartamentos con un bus eléctrico al centro. Ideal para un grupo que se toma en serio el primer remonte y no le importa cocinar en casa.
El pueblo valle abajo donde se quedan los coches, con sus propios hoteles y apartamentos y un tren lanzadera a Zermatt cada veinte minutos aproximadamente. Bastante más barato, y merece la pena para un grupo que vino en coche y no le importan los doce minutos de trayecto.
Media rueda de queso del Valais fundida al fuego y raspada sobre patatas cocidas, con cebollitas y pepinillos en vinagre al lado. A la manera valesana va raspada a raspada, así que ten el plato listo y la copa de Fendant llena.
Una torta gruesa de patata rallada frita hasta quedar dorada y crujiente, a menudo cubierta con queso, beicon o un huevo frito. La comida de refugio que saca a toda una mesa adelante en las bajadas de la tarde.
Una tabla de cecina del Valais secada al aire, queso de montaña, jamón crudo, salchicha seca y pan negro de centeno. Pide una para la mesa con una botella de Heida o de Dôle y llámalo cena en una noche en casa.
Un pastel rústico del Goms que esconde patata, puerro, manzana, cebolla y queso bajo una tapa de masa, que se dice que nació cuando los aldeanos comían lo que había en la bodega. Contundente, modesto para los precios locales y perfecto en una noche de nieve.
Los remontes funcionan de finales de noviembre a finales de abril o principios de mayo, y el glaciar del Theodul mantiene un puñado de pistas abiertas todo el verano. Navidad–Año Nuevo, mediados de febrero y Semana Santa son las semanas más llenas y más caras, cuando las vacaciones escolares suizas, las alemanas y el half-term británico caen sobre el pueblo a la vez, mientras las zonas francesas y la settimana bianca italiana llenan el lado de Cervinia en febrero. Principios de diciembre, enero después de Reyes y de finales de marzo a abril son más tranquilos y bastante más amables con el bolsillo, y con la mayoría de las pistas por encima de los 2.500 metros la nieve aguanta hasta el final de la temporada. En verano los mismos remontes suben a los senderistas a la ruta de los 5 lagos y al Gornergrat, con esquí de glaciar antes de comer para los más enganchados.
Zermatt no tiene coches y se llega en tren: cambia en Visp o Brig, en la línea principal, al Matterhorn Gotthard Bahn que sube por el valle, unas 3 h 30 desde Zúrich y alrededor de 4 horas desde Ginebra, o conduce hasta Täsch, aparca y coge el tren lanzadera de doce minutos. En el pueblo vas a pie, te subes a un bus eléctrico o paras un taxi eléctrico, y los remontes del Gornergrat, Sunnegga y Matterhorn Express salen todos del propio pueblo. El Glacier Express también arranca aquí, por si a alguien le apetece la salida lenta hacia St. Moritz.
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Zermatt es un destino generalmente caro, especialmente en temporada alta.
