Zermatt fica a cerca de 1.620 metros no fundo de um vale do Valais, uma aldeia sem carros de chalés de madeira escura com o Matterhorn a fechar o fim de cada rua. Os táxis elétricos zumbem pela Bahnhofstrasse, e três sistemas de teleféricos sobem diretamente da aldeia para algumas das pistas mais altas dos Alpes.
O passe liga Matterhorn Glacier Paradise, Gornergrat e Rothorn a Cervinia e Valtournenche, do outro lado da fronteira italiana, cerca de 360 quilómetros de pistas ao todo. É caro sem disfarce, mas um apartamento partilhado, umas compras no Coop e um almoço demorado numa cabana de Findeln tornam-no viável para um grupo de amigos.
Larga as malas, trata dos passes e do equipamento na aldeia e sobe no funicular de Sunnegga para uma primeira tarde tranquila do lado soalheiro, onde os principiantes ganham confiança nas pistas mais suaves. Desce de esquis ou de funicular, passeia por Hinterdorf ao cair da tarde e partilha uma raclette no apartamento.
Sobe no Matterhorn Express até Matterhorn Glacier Paradise pela vista desde os 3.883 metros; depois os esquiadores fortes atravessam o passo do Theodul até Cervinia para almoçar enquanto os restantes descem as pistas do glaciar até Furi. Todos se reencontram no Hennu Stall para o après-ski e a última descida até à aldeia.
Apanha o comboio de cremalheira até ao Gornergrat pela vista clássica do Matterhorn sobre o glaciar, incluindo quem não esquia, e depois desce as longas pistas em direção a Riffelberg e à aldeia. Junta-te ao grupo para um almoço de cabana em Findeln, termina o dia do lado do Rothorn e passa a última noite no Papperla Pub.
Um teleférico sobe até aos 3.883 metros do Klein Matterhorn, a estação de teleférico mais alta da Europa, com uma plataforma panorâmica sobre os Alpes e um palácio de gelo escavado no glaciar. Escolhe uma manhã limpa — cá em cima o ar é rarefeito e o frio morde mesmo em abril.
Desde 1898 que um comboio de cremalheira sobe da vila até aos 3.089 metros, e o terraço lá em cima dá a vista clássica do Matterhorn sobre o glaciar do Gorner. Quem não esquia faz disto um passeio de um dia; os esquiadores descem a direito pelas longas pistas em direção à vila.
Com o passe internacional atravessas de esquis o passo do Theodul até Itália e almoças em Cervinia com a face sul do Matterhorn nas costas. Confirma os horários de fecho dos teleféricos antes de atravessar — se perdes o último de regresso, espera-te uma longuíssima viagem de táxi à volta da montanha.
Um aglomerado de celeiros e tulhas do século XVI enegrecidos pelo sol, assentes em discos de pedra em forma de cogumelo que mantinham os ratos à distância, a poucos passos da azáfama da Bahnhofstrasse. Vem ao cair da tarde, quando as lâmpadas se acendem e a neve se acumula espessa nos telhados.
Uma aldeia de cabanas de madeira curtidas pelo sol transformadas em restaurantes, nas encostas acima de Sunnegga, com o Chez Vrony como o mais conhecido. Chega de esquis para um Rösti ou um Walliser Teller na esplanada virada para o Matterhorn e segue depois pista abaixo até à vila.
Uma cabana de madeira na pista que desce de Furi, onde a música começa a meio da tarde e ninguém tira as botas de esqui. Pede um vinho quente ou uma cerveja na esplanada, termina a descida até à vila e, se a noite ainda for uma criança, continua no Papperla Pub.
A rua principal vai da estação em direção ao Matterhorn, ladeada por lojas, bares e hotéis, com os teleféricos do Gornergrat e de Sunnegga a poucos minutos a pé. A base mais prática para um grupo que quer tudo a pé e a vida noturna à porta.
O bairro antigo mesmo ao lado da rua principal, onde celeiros do século XVI sobre estacas de pedra convivem com chalés e pequenas pensões. Com carácter e ainda assim central, para um grupo que quer o ambiente de aldeia sem a fila de hotéis.
O lado mais calmo e soalheiro da aldeia, a subir para o Matterhorn Express em Furi, sobretudo chalés e apartamentos com um autocarro elétrico para o centro. Bom para um grupo que leva a sério o primeiro teleférico e não se importa de cozinhar em casa.
A aldeia vale abaixo onde os carros ficam, com os seus próprios hotéis e apartamentos e um comboio-vaivém para Zermatt mais ou menos de vinte em vinte minutos. Bastante mais barata, e vale a pena para um grupo que veio de carro e não se importa com os doze minutos de viagem.
Meia roda de queijo do Valais derretida ao lume e raspada sobre batatas cozidas, com cebolinhas e pepininhos em vinagre ao lado. À moda do Valais vem raspa a raspa, por isso mantém o prato pronto e o copo de Fendant cheio.
Um bolo espesso de batata ralada frito até ficar dourado e estaladiço, muitas vezes coberto com queijo, bacon ou um ovo estrelado. O almoço de refúgio que leva uma mesa inteira pelas descidas da tarde fora.
Uma tábua de carne de vaca do Valais seca ao ar, queijo de montanha, presunto cru, salsicha seca e pão escuro de centeio. Pede uma para a mesa com uma garrafa de Heida ou de Dôle e chama-lhe jantar numa noite em casa.
Uma empada rústica do Goms que esconde batata, alho-francês, maçã, cebola e queijo sob uma tampa de massa, nascida, diz-se, numa época em que os aldeões comiam o que havia na adega. Substancial, modesta para os preços locais e perfeita numa noite de neve.
Os teleféricos funcionam de finais de novembro a finais de abril ou princípios de maio, e o glaciar do Theodul mantém um punhado de pistas abertas durante todo o verão. Natal–Ano Novo, meados de fevereiro e Páscoa são as semanas mais cheias e mais caras, quando as férias escolares suíças, as alemãs e o half-term britânico caem sobre a aldeia ao mesmo tempo, enquanto as zonas francesas e a settimana bianca italiana enchem o lado de Cervinia em fevereiro. Princípios de dezembro, janeiro depois dos Reis e de finais de março a abril são mais calmos e bem mais simpáticos para a carteira, e com a maioria das pistas acima dos 2.500 metros a neve aguenta até ao fim da época. No verão, os mesmos teleféricos levam os caminhantes ao trilho dos 5 lagos e ao Gornergrat, com esqui no glaciar antes do almoço para os mais viciados.
Zermatt não tem carros e chega-se de comboio: muda em Visp ou Brig, na linha principal, para o Matterhorn Gotthard Bahn que sobe o vale, cerca de 3 h 30 desde Zurique e à volta de 4 horas desde Genebra, ou conduz até Täsch, estaciona e apanha o comboio-vaivém de doze minutos. Na aldeia andas a pé, saltas para um autocarro elétrico ou chamas um táxi elétrico, e os teleféricos do Gornergrat, de Sunnegga e do Matterhorn Express partem todos da própria aldeia. O Glacier Express também arranca daqui, se alguém quiser a saída lenta até St. Moritz.
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Zermatt, na Suíça, é, no geral, um destino bastante caro, especialmente na alta temporada.
