Buenos Aires porte son héritage européen avec une décontraction résolument latine : hôtels particuliers français à Recoleta, dialectes italiens fondus dans l'argot et un café à chaque coin de rue. La ville vit tard : le dîner commence rarement avant 21 h et le tango déborde encore des places pavées de San Telmo après minuit.
Chaque barrio a son propre tempo, des avenues arborées et des bars de créateurs de Palermo à l'explosion de tôle peinte de La Boca. Viens l'estomac vide, marche partout et laisse les porteños t'apprendre leur art tranquille de la sobremesa.
Commence sur la Plaza de Mayo et devant la Casa Rosada rose, puis remonte jusqu'au Teatro Colón et à la librairie El Ateneo sur l'avenida Santa Fe. Passe l'après-midi entre les mausolées du cimetière de la Recoleta et termine dans les cafés autour de la Plaza Francia.
Flâne dans les ruelles pavées et la foire du dimanche de San Telmo, chine des antiquités et regarde le tango de rue sur la Plaza Dorrego. L'après-midi, rejoins La Boca pour les maisons peintes de Caminito, puis réserve un spectacle de tango ou une milonga pour la nuit.
Parcours à vélo ou à pied les Bosques de Palermo et sa roseraie, puis découvre l'art latino-américain moderne au MALBA. Fais les boutiques de Palermo Soho en journée et finis par un asado et des cocktails à Palermo Hollywood.
Une ville de mausolées de marbre où reposent présidents, poètes et Eva Perón derrière des grilles en fer forgé. Viens tôt pour dénicher le modeste caveau de la famille Duarte parmi les 4 600 tombes, puis file dans l'église du Pilar juste à côté.
Une ruelle piétonne de maisons en tôle peintes avec les restes de peinture des chantiers navals, née de l'immigration génoise et immortalisée par le tango. Passe en milieu de matinée pour la belle lumière et reste sur les rues touristiques : le quartier alentour est plus rude qu'il n'y paraît.
L'un des grands opéras du monde, dont la salle en fer à cheval de 1908 rivalise avec Paris et Milan pour l'acoustique et les dorures. Fais la visite guidée de 50 minutes en journée si tu ne peux pas assister à une représentation le soir.
Un théâtre de 1919 renaît en librairie, les livres alignés dans les anciennes loges et un café sur ce qui fut la scène. Commande un café sous la coupole peinte et feuillette là où chantaient jadis les artistes lyriques.
Chaque dimanche, la calle Defensa devient un ruban d'un kilomètre de stands d'antiquités, de musiciens de rue et de tango improvisé sur la plaza Dorrego. Arrive avant midi pour éviter la cohue et marchande siphons à soda anciens et articles en cuir.
Le tango n'est pas réservé à la scène : les porteños le dansent dans des milongas de quartier comme La Catedral, où les débutants prennent un cours avant de rejoindre la piste. Viens après 23 h et n'invite personne avec des mots : ça se fait d'un signe de tête, le cabeceo.
Le plus grand et le plus vert des barrios, partagé entre les boutiques et le street art de Palermo Soho et les restaurants et bars en terrasse de Palermo Hollywood. Pose-toi ici pour les parcs, les hôtels de designers et la meilleure vie nocturne.
Élégant et très parisien d'allure, avec ses grands immeubles, ses ambassades et son célèbre cimetière. Calme, central et sûr : parfait si tu préfères les musées et les cafés aux clubs.
Le plus vieux barrio, tout en pavés, antiquaires et splendeur écaillée, connu pour sa foire du dimanche et son histoire de tango. Bohème et plein d'ambiance, même s'il est un peu rugueux à la nuit tombée.
Un quartier ouvrier et fou de football près du vieux port, célèbre pour les maisons peintes de Caminito et le stade Bombonera de Boca Juniors. À voir de jour pour la couleur, mais reste sur les rues principales.
Le barbecue argentin est un rituel : côtes de bœuf, chorizo et provoleta grillés lentement sur les braises. Commande un bife de chorizo ou un ojo de bife dans une parrilla classique et accompagne-le d'un verre de Malbec.
Des chaussons de la taille de la main, au four ou frits, farcis de bœuf épicé, de jambon-fromage ou de maïs. Chaque région a son pli et sa garniture : goûte la classique carne cortada a cuchillo aux olives et à l'œuf.
La street food préférée de la ville : un chorizo grillé fendu dans un pain croustillant et noyé de chimichurri à l'ail. Attrape-en un sur un grill de rue ou dans les parrillas de la Costanera.
L'Argentine carbure au dulce de leche, ce caramel de lait épais qu'on met partout et qu'on glisse entre deux biscuits sablés, les alfajores. Achète une boîte de ceux enrobés de chocolat chez Havanna ou au kiosque du coin.
Le printemps (de septembre à novembre) et l'automne (de mars à mai) sont les meilleures périodes : journées douces, peu de monde et, en novembre, les jacarandas teintent les rues de violet. L'été (de décembre à février) est chaud, humide et plus calme, les habitants filant vers la côte ; l'hiver est gris mais rarement glacial.
Le métro Subte (six lignes) et l'immense réseau de bus colectivos couvrent la ville pour trois fois rien : paie avec une carte SUBE ou une carte bancaire sans contact. La plupart des barrios sont plats et se parcourent à pied, et les taxis par appli sont pratiques ; pour une escapade, le train Mitre atteint le delta du Tigre en moins d'une heure, ou un ferry file vers Colonia, en Uruguay.
Un budget journalier réaliste par personne, en trois styles.
Buenos Aires est généralement abordable pour les voyageurs.
