De granito y azulejo vidriado, Oporto se desploma hacia el Duero en un amontonamiento de casas ocres, torres barrocas y ropa tendida entre ventanas. Es el norte trabajador y empapado de vino de Portugal: más áspero y con más alma que Lisboa, y más amable con el bolsillo.
Los días son para vagar por calles forradas de azulejos y atacar una francesinha; las noches pertenecen a la ribera, donde las bodegas de oporto brillan al otro lado del agua y el puente de hierro de dos pisos enmarca el atardecer. Dale tres días y luego sigue el río hasta el valle del Duero.
Empieza bajo los azulejos de la estación de São Bento, sube a la Torre de los Clérigos y cuélate en la Livraria Lello; luego pasea por el Mercado do Bolhão. Baja por la Baixa hasta los muelles de la Ribeira y cruza el puente Dom Luís al atardecer.
Visita y cata en una bodega de Gaia, sube en el teleférico y pasea la ribera de Gaia. Por la tarde toma el tranvía 1 hasta Foz do Douro: faros, aire de mar y pescado a la brasa en la cercana Matosinhos.
Toma el tren panorámico de São Bento a Pinhão o súbete a un crucero por los viñedos en terrazas del Duero. Visita una quinta, cata tawny en su origen y contempla el valle brillar antes de volver.
El frente fluvial declarado Patrimonio de la Humanidad, donde altas casas ocres se apiñan en callejones empedrados y las mesas de los cafés se derraman hacia el Duero. Ven al atardecer, cuando el muelle se llena de músicos callejeros y se encienden las luces del puente.
Cruza el nivel superior del puente de dos pisos del ingeniero Théophile Seyrig, del círculo de Eiffel, y luego túmbate en el césped del Jardim do Morro para ver la mejor puesta de sol de la ciudad. Arriba, el metro y los peatones comparten la plataforma, así que cuidado con los trenes.
Una librería neogótica de 1906 con una escalinata roja sangre y un techo de vidrieras, considerada a menudo la más bella del mundo. Compra el vale con hora online y llega a la apertura para evitar el gentío; los 10 € se descuentan de cualquier libro.
La estación central de Oporto esconde un vestíbulo revestido con unos 20.000 azulejos azules y blancos que narran la historia y las batallas de Portugal. La entrada es gratuita: mira hacia arriba antes de tomar el tren al valle del Duero.
Al otro lado del río, casas históricas como Graham's, Taylor's y Sandeman envejecen tawny y ruby en bodegas frescas abiertas a visitas y catas. Sube antes en el teleférico de Gaia para ver el río antes de brindar.
Donde el río se encuentra con el Atlántico, Foz cambia los azulejos por faros, paseos rocosos y terrazas de marisco salpicadas por el mar. Toma el histórico tranvía 1 junto al agua y planéalo para la puesta de sol sobre el océano.
El núcleo de postal: la Ribeira junto al río, con su maraña de callejas medievales y cenas en el muelle, y la Baixa en cuesta, con tiendas, iglesias de azulejos y la Torre de los Clérigos. Alójate aquí para ir a todo a pie, pero cuenta con gentío y calles empinadas.
El barrio creativo de Oporto, con tiendas de diseño, galerías en la Rua Miguel Bombarda y tostadores de café en casonas antiguas. Es céntrico, más tranquilo que la Ribeira y lleno de energía joven al caer la noche.
El lado del vino de oporto al otro lado del río, jalonado de bodegas históricas y un aireado paseo ribereño frente al perfil de la ciudad. Dormir aquí cambia algo de bullicio por atardeceres con vistas directas al casco viejo.
Elegante y marinero, donde el Duero se encuentra con el Atlántico entre faros, jardines y olas. Está a un tranvía del centro: elígelo por la calma, el aire del mar y los largos paseos por la costa.
El sándwich monstruoso de Oporto: capas de bistec, jamón y salchicha selladas en queso fundido y ahogadas en una salsa especiada de cerveza y tomate, casi siempre con patatas fritas. Café Santiago y Brasão son referencias locales; pídela com ovo, con un huevo frito encima.
El plato que valió a los locales el apodo de tripeiros: callos guisados a fuego lento con alubias blancas, cerdo, salchicha y comino. Contundente e histórico, es un bocado de la leyenda de la ciudad en la Era de los Descubrimientos.
El clásico del bacalao propio de Oporto: bacalao desmigado al horno con patatas, cebolla, aceitunas y huevo duro en abundante aceite de oliva. Comida reconfortante que hallarás en cualquier tasca de siempre.
Cierra el día con un oporto tawny o vintage en una bodega de Gaia, acompañado de un cálido pastel de crema con la superficie caramelizada. Para algo local, remátalo con un bolinho de bacalhau (buñuelo de bacalao).
La primavera tardía (mayo-junio) y el principio del otoño (septiembre) son el momento ideal: días cálidos y secos, luz larga y menos gentío. El verano es animado pero más lleno y caro, y el invierno se vuelve húmedo y gris, aunque bajan los precios. Para fuegos y fiesta en la calle, ven a la festa de São João la noche del 23 de junio.
El centro compacto se recorre mejor a pie, pero las cuestas son de verdad: el metro, los autobuses y el funicular histórico ayudan. Hazte con una tarjeta recargable Andante para metro y bus, cruza el puente a pie hasta Gaia y reserva un día para el valle del Duero, en tren desde São Bento o en crucero fluvial.
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